La vie de la mode française

Le costume de Le style l'Empire. Le costume de Le changement brusque de la mode. Le costume de Le style moderne. La galerie. XIX siècle

X IX siècle Le début XIX s. est marqué par la révolution industrielle en Europe Occidentale, la croissance orageuse des forces productives, l'établissement des rapports de production bourgeoise. Le progrès puissant technique, les changements de la composition sociale de la société, la concentration de la population dans de grandes villes des pays divers européens créent la base pour l'achèvement du procès de la formation du costume commun européen urbain, qui perd plus les lignes de l'originalité locale et nationale. Le développement de la mode par XIX s. se passe d'une manière très intense et aborde essentiellement les vêtements féminins, pendant que les formes du complet se stabiliseront de plus en plus. Pour la première place se distinguent son esprit pratique, l'opportunité, l'apparence sévère. Cela est expliqué, avant tout, par la manière de vivre changeante, les nouveaux idéaux esthétiques XIX s. et la position définie de la femme dans la société bourgeoise. La priorité dans le domaine de la mode féminine reste toujours au- delà de la France, pour hommes - au-delà de l'Angleterre. À côté de la complication des fonctions sociales de la mode s'élargit beaucoup la sphère de son influence dans la société.

Le costume de Le style l'Empire. Le début du XIX s. se caractérise par l'apparition dans l'art du style l'Empire (de français l'"empire"). Il exprimait les goûts esthétiques de la grande bourgeoisie et rendait célèbre les victoires militaires de Napoléon. Ainsi que le classicisme XVIII s., le style Empire s'inspirait des images antiques. Les éléments caractéristiques de l'ornement étaient les couronnes de laurier antiques, la courbe, les flèches, les palmes, les lions. Dense symétrique s'installaient en rangs les reliefs ornementaux, le budget sur la surface unie immobile des murs de palais ou le meubles verni, en créant le caractère monumental majestueux de l'intérieur. Le style l'Empire se distinguait du classicisme par le plus grand caractère statique, la splendeur, l'éclat et la pompe. Le costume du classicisme. Le costume français de la période de la révolution se trouvait sous l'influence du classicisme, qui affirme de nouvelles représentations esthétiques et une nouvelle forme du costume sans carcasse et la splendeur de plusieurs siècles des ornements. Dans les vêtements féminins est la robe fine la de mousseline ou de batiste claire sans finitions et les ornements, est mis au tricot ou pour le corps nu. Une haute ligne de la taille définit le rapport des proportions du corsage court et la jupe longue directe : 1 : 6 de fac, 1 : 6,5 de profil et 1 : 7 du côté du dos (grâce à une petite queue par derrière). La silhouette de la figure féminine s'inscrit dans le rectangle tendu avec les parties environ égales à la largeur des épaules, les tailles, les cuisses et le dessous de la jupe. Le corsage mou avec la coupe profonde, la jupe tombant harmonieusement, mise par derrière par les plis de rencontre, la couleur, le coloris et la facture du tissu rappellent le costume antique. Le rôle des himations, des palles et d'autres vêtements supérieurs antiques accomplissent les plus fin indien de cachemire les châles.

Rouge, bleu clair, turquoise, brun clair avec le liséré de l'ornement, couvrent le cou, les épaules, en terminant expressivement une belle image. Les peintres connus français J.-L. David, F.Gérard dessinent dans telles robes des belles célèbres françaises - la madame Rekam'e, Talien. Les couvre-chefs imitaient aussi la forme antique - les cercles, les filets, les diadèmes, les bandeaux pompeux avec les plumes d'autruche, les bandes de velours et de soie soutenaient les coiffures avec le noeud grec ou les coupes courtes frisées. Les souliers - plat sur le talon bas, les tons clairs avec la laçure des bandes clissant le pied en manière de les sandales grecques. À côté de l'existence de la mode se séparant rudement avec ancienne, continue à se développer la tendance se dessinant auparavant à la simplicité, le confort, le savoir-faire caractéristique pour la bourgeoisie de cette période. Dans le complet existent le frac sombre de laine, le gilet clair, en daim les cullotes. Dans le costume féminin - les robes directes sans base de carcasse avec le corsage étroit adhérant, la jupe directe à froncis, courts caracos et cazakines, les tabliers, нагрудные les fichus et les châles croisant sur la poitrine et s'engageant par derrière.

La silhouette du costume l'Empire aspire aux contours cylindriques de la colonne haute et mince. Les tissus denses brillant ornées de la broderie unie en relief ou la finition symétrique décorative. La composition du costume est statique, la décision décorative prédomine au-dessus de constructif. Particulièrement profond il y avait une influence du style l'Empire dans les vêtements féminins. À la proportion du costume restent même, comme à la fin de XVIII s. (une haute taille divise la figure en proportion 1 : 7 et 1 : 6,la jupe directe longue et le corsage étroit). En 1809 dans le costume il y a de nouveau un corset. L'application des étoffes d'un tissu serré chères change rudement la plastique du costume. Dans lui apparaît plus d'éléments décoratifs : des ruches, les dentelles, la broderie, les volants. La robe font de la soie dense ou les tissus fins transparents, mais sur le dessous dense de soie, et brodent par la surface unie unie blanche avec le fil d'or et en argent, les bontons brillants. Il a souvent la queue, la décolleté basse, la manche-lampe de poche courte sur large à la manchette. Approximativement vers 1810 l'empereur Napoléon I, en aspirant à donner à la cour le luxe et l'éclat, a ordonné de fabriquer selon les esquisses spéciales les costumes pour les fêtes royales. Il y avait des robes de soie avec les queues longues, lamé d'or et l'argent, de larges dentelles et les cols "stuart". Mais cela a duré n'est pas du tout long. La même tendance de courte durée dans la mode de cette période est devenue "les vêtements nationaux". Les Allemands ont tenté de remplacer la mode française ou en général refuser de quelques changements et élaborer le style national. Mais c'était seulement l'illusion.

L'image de ce temps, au total, est la dame à allongé, principalement la robe blanche, qui au dessus de fermait et entourait étroitement le cou, les épaules étaient soulignées par de petites manches sphériques. Le désire d'a l'air plus mince était aussi naturel pour la femme de l'époque de l'empire. La création de la chose semblable de l'impression était favorisée d’un haut chapeau à larges bords avec la carre cylindrique. Des chaussures étaient élégant à nez pointu les petits souliers sans talons, qui s'engageaient par les bandes étroites autour des chevilles (quelque chose en manière des sandales). Ensuite le costume féminin devient plus lourd, s'accroît la quantité de finition transversale selon le dessous. La jupe ornent des volants, des dentelles, les festons. S'élargit la ligne de l'épaule. La ligne de la poitrine reste surévalué, la ligne de la taille tombe plus près vers naturel. La ligne du dessous de la jupe élargies se raccourcit (jusqu'aux chevilles). Caractéristique pour le style la passion pour les lignes verticales de composition cède l'Empire la place à l'horizontale. La figure se fait moins haut et mince. L'intérêt pour la nature, la coutume de faire les promenades amènent à l'élargissement considérable de la gamme des vêtements supérieurs féminins : apparaissent court spénsères, à une rangée de boutons rédingottes de de laine ou les cotonnades, arrangé par les velours, l'atlas (l'hiver - sur le coton ou fourré). Le pardessus répète la silhouette, la coupe et la forme des détails de la robe. Le costume était complété avec les capelines des façons toutes sortes de, parfois avec le voile, mais puis le chapeau du type le courant, les gants glacés longs, souvent sans doigts. Les souliers - ouvert, plat, en cuir sur le talon bas.

Le costume de Le changement brusque de la mode. Le costume de Le changement brusque de la mode. La première moitié de XIX siècle. Le style Bidermajer embrasse ce temps la période approximativement de 1825 jusqu'à Le nom lui- même " bidermajer " est apparu beaucoup plus tard - il est emprunté des feuillets allemands satiriques du milieu de 50 années de XIX siècle, où le personnage central était la figure comique de l'habitant - "monsieur Bidermajer". Maintenant il est devenu la notion objective dans le domaine du métier d'art et la mode. Les siècles précédant le quart dominait la robe sans taille, qui, à tout son esprit pratiques était très désavantageux pour l'apparence et la figure, mais la mode préfère soumettre la santé à la beauté. Environ en 1820 dans la mode féminine il y avait une révolution radicale : la taille est revenue de nouveau pour la place naturelle - au-dessus des cuisses - et ont commencé un peu à la lacer. Maintenant le corset, la lutte contre qui était conduite de la fin de XVIII siècle, s'est affirmé de nouveau en effet sous la forme adoucie. La dame avec la taille fine, dans une large jupe courte, avec les boucles élégantes et les manches immenses - la réalisation caractéristique du style " bidermajer ". Pour que soit visuel diminuer la taille, on a commencé à souligner la valeur des épaules. Pour les manches de la robe se faisaient très large par dessus et se rétrécissaient vers la main. La jupe s'élargissait simultanément en bas, en formant de grands plis. Pour ranimer ces surfaces, dès 1830 les femmes ont commencé à remplacer les tissus unicolores par les tissus rayé avec ledessin simple, mais sans fleurs.

La coiffure féminine de ce temps manifestait par elle-même l'oeuvre de l'art de coiffure : les cheveux raccourcis des côtés, mettaient par de grandes boucles ou les "côtelettes" de tresses sur les tempes. Les cheveux longs se levaient en haut et sur le sinciput entraient à diverschingnons. Les couvre- chefs étaient de trois types : les bonnets richement ornés selon le bord de devant par la ruche, la dentelle et les bandes; les chapeaux à larges bords ornés par les couleurs et les plumes; et, enfin, la capeline, qui représentait le bonnet et le chapeau simultanément. L'innovation étaient le boa. Les souliers étaient sans talons. En 1830 en France et d'autres pays européens la direction dominant dans l'art devient le romantisme. Son idéal esthétique - une forte personnalité, désirant les libertés, la lutte, l'action. Caractéristique pour le romantisme il y avait une idéalisation du passé, particulièrement les moyens âges. Dans l'aspect extérieur et le costume de la personne l'influence du romantisme a créé les images élevés, passionnés, rêveurs, inspirés. Dans le costume féminin domine la robe avec la taille très étroite serrée par le corset rigide, excessivement large au dessus de et à la ligne du coude par les manches, la bas épaule descendue et la jupe élargie de la longueur jusqu'aux chevilles. Telles robes de l'atlas clair, le velours étaient ornées abondamment des bandes, des dentelles, des volants. On les Complétaie des couvre-chefs pompeux avec les plumes d'autruche, les couleurs, le voile, les ornements de bijouterie.

Tout à fait depuis ce temps-là jusqu'à 60 XX s. le costume féminin se développe dans une autre direction. Les cadres fermeés de l'activité de la femme dans la société bourgeoise sont extrêmement limités : les distractions laïques, l'art. Elle se transforme en jouet, l'enseigne richement ornée des succès et les positions du mari, le fabricant, l’homme d’affaires, le bourgeois. Les formes de son costume sont éloignées de quel cela il y avait des esprits pratiques, l'opportunité. Les riches tissus luxieux, l'entassement de la finition et les ornements, le remplacement rapide de la mode calculées pour les effets voyants, caractérise le costume féminin du groupe dirigeant bourgeois. L'éclectisme - les liaisons formelles mécaniques des styles divers d'art, XIX s. propre au tout art bourgeois, caractérise le costume. À la longueur de toute la période il y a une utilisation des éléments de l'antiquité, la gothique, le baroque, le rococo dans la facture, la couleur, les ornementations des tissus, à décoratif et la conception du costume, dans la finition. La silhouette et les formes du costume féminin pendant se caractérisent par les proportions précises, la ligne naturelle de l'épaule et la taille augmentée par la ligne des cuisses.

Les manches immenses, ont disparu les noeuds pompeux et léger des coiffures aussi; les cheveux sont peignés pour la raie au milieu, sont recueillis par la brosse et tombent par les boucles selon les deux parties de la personne. Le cou fin et les bas épaules inclinées, omises finissent harmonieusement par la manche étroite. La figure est détenue au corset long élégant et, comme la tige, tombe pour la petite tasse de la jupe... La Jupe était soutenue par le fourreau- crinoline chevelu (de франц. crin - le crin, lin - lin), qui s'accroissait d'une année en année. Vers 60 la jupe a atteint en bas 2,5 - 3 m dans le diamètre, était enlevée au côté et est tendue de profil. Les jupes immenses de 60 étaient ornées des volants pompeux, de liséré du dessin tissé, les créneaux, des festons. Cette période dans l'histoire du costume est appellé deuxième rococo. Le trait caractéristique du costume féminin de cette période est la variété de sa gamme d'orifice : les ordres de matins, les costumes pour les promenades, les toilettes du déjeuner et du soir. Le rôle immense dans le costume était joué par les compléments : les gants, le parapluie, les ornements de bijouterie (les bracelets, les chaînes, les anneaux). Les chapeaux gardaient la forme de la capeline avec une haute carre. La particularité des chaussures de ce temps - les talons bas et la partie carrée de la chaussette.

Le costume de Le style moderne. Le costume de Le style moderne. La forme de la base de carcasse de la robe change. Les formes rondes pompeuses de la crinoline sont remplacées étroit dans les côtés par la jupe directe avec la tournure plus bas de la ligne de la taille du dos. La robe comprend le corsage lisse moulant avec les manches longues, la jupe directe avec le pan mis par les plis sur le dos - la traîne. D'habitude la traîne était drapée sur la tournure, était mis plus bas par les plis, parfois en étant consolidé le ruban de l'envers. Dans les coutures latérales la jupe pouvait être plisée. Par-dessus la jupe principale selon le bord du corsage on cousait la jupe supérieure, qui était drapée devant ou sur les côtés, se débarrassait par les lisérés, la broderie, le plissage, la dentelle, les noeuds. Par derrière elle était plus courte. L'ont coupé au milieu, en ouvrant la traîne pompeuse. La figure féminine serrée par le corset long, mince et élégant, associait à l'image de l'ondine. Ce costume était très décoratif, dans lui on utilisait simultanément les tissus, différent selon la couleur et la facture, les finitions diverses et les ornements. À la fin de 70 dans le modelage du costume il y a des nouvelles idées et les images. Il y a un intérêt pour le costume national, pour les formes orientales. On propose pour la première fois les motifs maritimes. Mais comme à l'emprunt des styles d'art du passé, dans l'utilisation de ces idées il n'y avait pas integrité d'art : l'ornement national de la broderie était transféré mécaniquement pour la robe à la mode; dans les costumes "maritimes" le ruban vif bleu, le fermoir croisé avec les ancres, le couvre-chef se liaient avec la draperie sur une haute tournure, la jupe avec les volants menus plissés.

La large expansion reçoit le costume féminin anglais (la chemisette, la jupe et la jacquette). Blanc empesé du type pour hommes les cols, les cravates, les manchettes ornent les robes de visite, en leur donnant est souligné l'aspect modeste, sévère et d'affaires. Dans 90 au costume féminin pénètre le style engendré le moderne (moderne, nouveau), qui est apparu comme la négation de l'éclectisme de l'art bourgeois. Dans le costume le nouveau style s'est manifesté sous les formes prétentieuses et baroques qui ont reflété la compréhension sensuelle de la beauté. Les robes avaient le corsage étroit avec la taille fine, la jupe cloche, la manche, étroit en bas avec élargi, et la ligne raccourcie de l'épaule, le haut col fermé. Une nouvelle forme du corset donnait à la figure le repli s-figuratif : la poitrine est levée, la taille est bien serrée, le ventre, la ligne du dos de la taille a la flèche rude presque sous l'angle droit. Toutes les lignes constructives et décoratives répétaient aussi ce repli. Le repli artificiel de la figure était utilisé bien des fois aux époques diverses pour la création de la forme raffinée baroque correspondante à la représentation moderne sur la beauté, par exemple la silhouette г-figurative dans le costume gothique. Les couvre-chefs à la fin du siècle avaient une haute carre et de petits champs. À mesure de l'augmentation de la hauteur des coiffures ils acquièrent l'aspect des tatouages ornés par les couleurs, les plumes et de petits oiseaux empaillés. Les compléments nécessaires étaient les gants, les manchons, les sacs. Les chaussures étaient diverses : de hauts souliers sur la laçure ou les boutons, le soulier du cuir coloré et noir et la soie avec les boucles, les noeuds, les prises sur le haut talon replié.

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