Bateau amorçeur Vue de profil antenne Godet d ’éjection Cadre alu Servo 3 batterie Boitier connectique et réception gouvernail Coque fibre de verre Arbre de transmission hélice

Vue du dessus + - Cadre alu Godet d ’éjection Boitier reception et connectique gouvernail + - helice antenne axe boitier batterie Servo 2 Servo 3

Vue arrière élastiques Borne batterie Godet éjection Cadre alu Coque fibre de verre axe Servo 3 gouvernail Servo 2 hélice

Détails des plans Annexe 7 Annexe 4 Annexe 3 Annexe 2 Annexe 5

Annexe 1 Dessus coque Trappe d ’accès Tout commence avec le cadre support de la coque je l ’ai fais en contre-plaqué de 5mm, (dessus et plaque arrière), le tout fixé par de petits tasseaux à angle droit. La seconde etape consiste à fixer l ’arbre de transmission/moteur sur ce cardre, comme suit. Passage câbles Axe de l ’arbre filetage M4 Arbre de transmission Trous pour servos profil Couronnes plastiques Support moteur/arbre de transmission Tasseau sapin Moteur 6 volts de perceuse sans fil Plaque arrière Petites équerres alu

L ’arbre de transmission est acheté dans un magasin de modélisme, les équerres de fixation et le support moteur sont faites avec un peu de profilé alu acheté dans les magasins de bricolage. La troisième étape consiste à préparer le support pour la fibre de verre, je l ’ai faite à l ’aide de plystyrène type styrodur comme suit, il suffit de découper les plaques (épaisseur 30 ou 40mm), pour laisser passer l ’ensemble moteur/arbre de transmission et de les coller les unes sur les autres. Attendre que l ’ensemble sèche bien puis découper la forme de la coque à l ’aide de papier de verre et d ’une lame de scie à métaux. Arbre de transmission découpe polystyrène Poncez la coque ainsi formée de façon la plus fine possible, elle sert de support à la fibre de verre. Appliquez sur la coque 2 ou 3 couches de peinture acrylique (pas de glycéro, elle fait fondre le polystyrène), la peinture sert à protèger le polystyrène de la résine. Une fois la peinture sèche, appliquer une couche de résine sur la coque, puis une toile de verre enfin une autre couche de résine et ainsi de suite (3 couches de toile de verre sont largement suffisantes) Et voilà pour la coque … NB : n ’hésitez pas à rajouter des bandes de toile de verre sur les rebords et au niveau de la sortie de l ’arbre de transmission, ça évite les problèmes d ’étanchéité.

Annexe 2 Recepteur Variateur Fils servo 2 et 3 Pour le système de commandes, j ’ai utilisé un ensemble standard de radio commande de modélisme à 4 voies, en effet, le bateau demande au minimum 3 commandes, la direction, la commande moteur et le système de largage. Les branchement du système de commande sont fait suivant les instructions données par le constructeur de la télécommande, sur le récepteur sont branchés les deux servo de commande (direction et largage), ainsi que le variateur électronique qui contrôle le moteur. Sur mon modèle, j ’ai branché le fil d ’antenne du récepteur à une antenne télescopique que j ’ai fixé au boîtier, mais on peut aussi l ’intégrer à la coque pour qu ’il soit invisible, il suffif de le coller en le faisant longer la coque. L ’intégralité du boitier et réalisée à l ’aide de contre plaqué de 5 mm et l ’ensemble maintenu sur la coque à l ’aide de petits tasseaux de bois NB : la puissance du variateur éléctronique dépend de la puissance du moteur utilisé, sur mon modèle, j ’utilise un variateur 10A sachant que mon moteur (en peine charge) consomme 4 à 4.5 A, ça peut paraître execif mais je pense que cela me laisse une bonne marge au cas où des herbes ou autre chose viendraient bloquer mon hélice (ça arrive assez souvent...), j ’ai fait l ’expérience de bloquer volontairement l ’arbre de transmission et le moteur frôle les 12.5 A. Fils vers moteur antenne Recepteur Variateur =servo 1 dominos tasseaux Arrivée batterie Vers coque

Annexe 3 Pour le boîtier de la batterie, même principe, fabriqué à laide de contre plaque de 5 mm et de petits tasseaux. J ’utilise dans ce cas une batterie de 6 volt qui me permet d ’alimenter le moteur et le recepteur, c ’est une batterie au plomb d ’une capacité de 10Ah, elle me permet , bateau en pleine charge une autonomie de 2 à 3 heures, ce sont des batteries qui ne demande pas d ’entretient et ce rechargent comme de batteries de voiture (avec le même chargeur passé en 6 volt). J ’ai mis deux écrous qui traversent le couvercle, ils me servent à brancher les pinces de mon chargeur, pensez à bien les repérer. J ’ai aussi intercalé un fusible de 15 ampères entre la batterie et le départ vers le boîtier de réception/connectique pour protéger les éléments en car de cour circuit ou de surcharge, il n ’est pas nécessaire entre la batterie et les écrous car mon chargeur et déjà protégé, attention tout de même lors de l ’utilisation du bateau à ne rien poser sur les écrous, car si un contact se fait, ça fait des étincelles !!! Le boîtier est indépendant de la coque, le fond du boîtier sert de couvercle au trou d ’accès au moteur tasseaux Vers boîtier réception/connectique Batterie 6v/10Ah fond couvercle Porte fusible 15A Ecrous 4mm

Annexe 4 Point d ’attache des élastiques Toujours même principe, j ’ai fabriqué 2 godets d ’éjection en contre plaqué de 5mm avec une pente à un bord, ils sont fixés à la coque à l ’aide de petites charnières pour pouvoir basculer, il peuvent contenir chacun entre 500 et 750 g d ’appâts pour vous donner un ordre d ’idée, 4cm de H, 18 cm de L et 12 cm de l. Les petits crochets sont fabriqués en alu, ils servent au système de déclenchement, ainsi que de point d ’attache aux élastiques. Le principe est simple, j ’ai fabriqué une petite pièce ovale en alu que j ’ai fixé sur l ’axe du servo 2 (palonnier) , cette pièce mobile, sert de loquet pour les deux godets d ’éjections. Les deux godets d ’éjection sont maintenus en tension par des élastiques entre les crochets et le cadre en alu (annexe 7), en position de repos, l ’ensemble est verrouillé, et lorsque l ’on actionne la commande, le servo 2 fait pivoter le palonnier qui à son tour libère les crochets, ce qui fait basculer les deux godets. Détail ci-dessous crochets Point d ’attache du palonnier Godet d ’éjection charnières Ensemble vu de dessus élastique palonnier crochet Mouvement du godet coque crochets Servo 2

Annexe 5 Cette annexe ne présente que la forme du gouvernail et la connexion entre celui-ci et le servo 3. Sur le servo 3 j ’ai fixé une petite pièce en alu percée de petits trou (2.5mm) qui me permettent de fait les réglages du gouvernail, j ’ai fait de même pour le gouvernail. La connexion entre les deux ce fait à l ’aide d ’un petit morceau de corde à piano (1.5 à 2 mm de diamètre) plié en « S » et passé dans les petits trous. La longueur de cette pièce dépend de la distance entre le gouvernail et l ’axe du servo. Cette pièce transmet les mouvements du servo au gouvernail. Le gouvernail quant à lui est fixé à la coque à l ’aide de charnières palonnier Servo 3 Coque (vue de dessus) gouvernail Forme du gouvernail axe Détail de l ’axe Dessus du gouvernail charnières palonnier

Annexe 6 charnière gouvernail coque Arbre de transmission Cale bois cardan Ecrous et contre-écrous support Tige filetée hélice Voici le détail de l ’hélice, l ’arbre de transmission arrivant à l ’oblique, j ’ai été obliger d ’intercaler un cardan entre l ’arbre et l ’hélice, c ’est un petit modèle trouvé dans les magasin de modélismes. J ’ai aussi été obligé de fabriquer un support, celui-ci est en acier, il est percé d ’un trou du diamètre de la tige filelée, j ’y ai souder 2 petites pattes en acier qui me permettent de fixer ce support à la coque du bateau, la cale me sert à conserver un écart suffisant entre le support et la coque, elle est collée à la coque et elle me permet de visser le support à la coque. Sur ce bateau, l ’hélice, aussi trouvée en magasin de modélisme, est en laiton en a un diamètre de 70mm avec un pas M5, pensez à mettre de la graisse entre la tige filetée et le support pour limiter les frottements.

Annexe 7 Vue de dessus Vue de derrière et devant renforts Ce cadre est entièrement réalisé en alu (pour la légèreté) et sert à tendre les élastiques des godets, j ’ai utilisé du petit profilé alu pour le construire et des rivets pop. Les 2 pattes de fixations sont percés de 2 trous chacune pour permettre une fixation à la coque à l ’aide de vis Vue de profil élastique godets coque Pattes de fixation

Pour terminer Voici les commandes sur mon bateau Commande de droite Commande de gauche avance Ne sert pas gauche droite largage largage recule Ne sert pas Je n ’ai pas mis de mesures volontairement , en effet, libre à vous de faire le bateau aux dimensions de votre choix et suivant ce que vous voulez qu ’il fasse, j ’ai réalisé 2 coques sur cette base, la première était capable d ’emmener 5 kg de graines à plus de 500m, mais elle faisait près d ’un mètre de long pour 45 cm de large ! Aujourd ’hui, celui dont je me sert à une taille moins imposante, de l ’ordre de 60 cm de long pour 25 de large, il est bien plus rapide (moins de tirant d ’eau) et me permet d ’envoyer canne et appâts (près d ’un kilo de bouillettes...) au delà de la puissance de mes cannes et dans des endroits inaccessibles (sous les arbres en rivière …). Bon bricolage ! Et je reste à votre disposition pour toutes vos remarques ou d ’autres renseignements.