Cours du 03/12/2015 Photo de Paysage

8 CONSEILS POUR DES PHOTOS DE PAYSAGES PLUS NETTES Photographe : ANNE JUTRAS 8 CONSEILS POUR DES PHOTOS DE PAYSAGES PLUS NETTES «Comment faites-vous pour avoir une telle netteté dans vos photos de paysages ? ». La netteté, c’est primordiale. On se demande où faire la mise au point! Quelle ouverture choisir ? Doit-on se servir du trépied ? Dans cet article nous allons voir ensemble quelques règles de base pour vous garantir une image nette à tout les coups !

En premier lieu

CHOISISSEZ MANUELLEMENT VOTRE COLLIMATEUR D’AUTOFOCUS Malgré tous les avantages de l’autofocus automatique, il arrive parfois (voire souvent) qu’il ne détecte pas le bon sujet et passe à côté complètement. Pour éviter cette problématique, il est astucieux de choisir vous-même le collimateur de mise au point.

Les collimateurs (points AF) sont de petits carrés lumineux visibles à l’intérieur de votre appareil. En photographie de paysage, il est préférable d’avoir le plein contrôle de votre mise au point. Assurez-vous que l’autofocus de votre boîtier n’est pas en mode de sélection automatique, mais bien en mode point sélectif (un seul collimateur). Et déplacez le collimateur à l’aide de la molette ou du joystick, il s’illumine en rouge lorsque sélectionné. Les termes peuvent varier d’une marque à l’autre, mais l’idée générale est la même. Consultez votre manuel au besoin.

Problème de mise au point : Un manque de contraste ou une faible luminosité empêchera l’appareil de faire correctement la mise au point. L’autofocus cherchera en faisant un va-et-vient sur le sujet, à ce moment-là, passez en mode manuel pour avoir le plein contrôle.

UTILISEZ UN TRÉPIED POUR OBTENIR UNE IMAGE PLUS NETTE Outil indispensable en photographie de paysage pour réaliser des images nettes. Lorsque les conditions d’éclairage sont réduites (notamment, en matinée ou lors d’un coucher de soleil), la vitesse d’obturation ralentit, surtout si elle est couplée à une petite ouverture (f/grand chiffre). Il est donc essentiel d’utiliser un trépied.

Une vitesse inférieure à 1/30 sec risque de vous donner un flou de bougé, n’hésitez pas à vous servir de votre trépied pour contrer cette situation. Habituez-vous à l’apporter partout. Il est certes encombrant et gênera quelque peu vos mouvements, mais avec de la pratique, vous finirez par maîtriser son maniement.

Si vous optez pour un trépied plus léger, assurez-vous de sa stabilité Si vous optez pour un trépied plus léger, assurez-vous de sa stabilité. Certaines vibrations peuvent altérer la netteté de vos images : les journées de grand vent, les moments où les pieds de votre trépied seront immergés dans une cascade. Pour contrer ce genre de situation, la plupart des modèles possède un crochet sous la rotule pour suspendre un poids supplémentaire afin de stabiliser davantage le trépied.

Attention au stabilisateur : si vous utilisez un trépied, pensez à désactiver la stabilisation optique de votre objectif (VR pour Nikon / IS pour Canon). En effet, le mécanisme cherchera à compenser un mouvement (à main levée) qui est inexistant et créera une image hors foyer.

SERVEZ-VOUS D’UNE TÉLÉCOMMANDE OU DU RETARDATEUR Le simple fait d’appuyer sur le déclencheur peut causer une vibration via le mécanisme de l’appareil. Une télécommande filaire ou infrarouge vous évitera ce souci. Vous pouvez également employer le retardateur programmé à 2 secondes.

DOSEZ VOTRE PROFONDEUR DE CHAMP En photographie de paysage, en règle générale, on souhaite que l’ensemble de l’image soit nette, depuis le bord de la scène jusqu’à l’infinie. Pour ce faire, vous devez sélectionner des ouvertures qui vous permettront d’obtenir une grande profondeur de champ, soit entre f/11 et f/16, voire f/22.

Mise en garde : à f/22 l’image peut paraître moins nette (agrandie à 100%) à cause des problèmes de diffraction* qui entraînent une perte de netteté. Selon la qualité de votre objectif, ceci peut varier. Pour ma part, j’ai constaté que f/16 donnait un meilleur résultat que f/22. Faites des essais et voyez par vous-même. *La diffraction est le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d’une onde par les points de l'objet. ...

Un truc pour se remémorer la profondeur de champ : gardez en mémoire que plus le chiffre est grand (f/22) plus vous aurez d’éléments nets dans l’image. Par exemple, si vous photographiez à f/16, vous obtiendrez 16 éléments nets dans l’image, à f/8 vous aurez 8 éléments nets, à f/2 vous en aurez 2, et ainsi de suite. Ceci vous aidera à retenir que plus le chiffre est grand, plus la zone de netteté sera étendue.

FAIRE LA MISE AU POINT AU 1/3 DE L’IMAGE

Réussir une photo nette du premier plan à l’arrière-plan de votre composition est assez simple. Pour ma part, je fais ma mise au point au 1/3 de l’image. Cette recette fonctionne bien lorsque vous utilisez un grand-angle et que votre premier plan est à environ un mètre de votre appareil photo.

Pourquoi la règle du 1/3 ? Parce que la zone de netteté (profondeur de champ) est nette 1/3 devant le sujet (le premier plan) et 2/3 derrière le sujet (l’arrière-plan). J’applique cette méthode sur l’ensemble de mes photos et j’obtiens toujours des images nettes.

Pour que vous compreniez mieux, je vous ai fait un schéma :

Notez que certains photographes préconisent l’utilisation de l’hyperfocale*, c’est un système assez complexe de calcul mathématique qui vous permet d’obtenir une vaste zone de netteté sur votre image. Si vous avez envie de vous lancer dans des calculs compliqués, allez-y de bon cœur !  *L'hyperfocale est définie comme la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l'infini. Par exemple, avec un objectif de 28mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la mise au point à l'infini, l'hyperfocale est à 2,16m. En d'autres termes, tous les sujets situés entre 2,16m et l'infini seront nets.

L’hyperfocale c’est quoi ? Quand la mise au point est effectuée sur la distance hyperfocale, la profondeur de champ s’étend de cette distance hyperfocale jusqu’à l’infini. Autrement dit, c’est la distance entre l’appareil photo et le début de la zone de netteté quand la mise au point est faite sur l’infini. Autrement dit, faire la mise au point sur l’hyperfocale (c’est-à-dire à un endroit qui est situé à cette distance hyperfocale) permet d’obtenir la plus grande zone nette possible sur l’image. Voici ce qui se passe quand on effectue la mise au point à la distance hyperfocale.

SERVEZ-VOUS DU LIVE VIEW POUR VÉRIFIER LA NETTETÉ DE VOTRE IMAGE

Si vous disposez du mode Live View (visé par l’écran), utilisez la touche de grossissement (indiquée d’une loupe avec un + à l’intérieur) pour agrandir l’image et vérifier si tous les éléments sont bel et bien nets. Si vous avez une incertitude quant à la précision de votre mise au point, cette procédure vous permettra d’apporter les changements nécessaires. Au besoin, modifiez manuellement votre mise au point, ou choisissez un diaphragme plus petit (f/grand chiffre).

Vous avez des questions?

FIN